Переросток

ТОТ ЕЩЕ НОМЕР

На самом деле унификация «Фьюжна» и «Фиесты» весьма условна. Похожие на вид детали могут отличаться материалами, толщиной проката, упругостью резиновых элементов и прочими параметрами. Главный критерий – не форма и цвет, а номер детали. Его специалисты «вычисляют», исходя из VIN, коих на кузове три.

Особого внимания при покупке подержанного авто заслуживает табличка на правой стойке кузова; если она нечитаема, проблем с ГИБДД не избежать. Стереть VIN на ней можно и случайно, например, при полировке, но, бывает, это делают умышленно, скрывая следы кузовного ремонта. При подозрениях нелишне настоять на диагностике у дилера и при этом не поскупиться на проверку электронных систем.

ЭЛЕКТРОННЫЕ МУДРЕЦЫ

Дилерский диагностический комплекс IDS (Integrated Diagnostic System) способен поведать о многом, ведь в каждом крупном электронном блоке авто есть ПЗУ, хранящее свою историю. Важна не только абсолютная информация с каждого блока, но и относительная – чтобы совпадали «показания» всех блоков. Пробег в щитке приборов не должен отличаться от данных блока управления двигателем, количество ключей – соответствовать «выписке из домовой книги» иммобилайзера и так далее. Подключив IDS к интернету, можно запросить на центральном сервере «Форда» информацию обо всех ТО машины, при этом сроки их проведения должны быть адекватны пробегу.

«Фордовская» система пассивной защиты достаточно мудра, не случайно в Европе она входит в первую десятку по стойкости ко взлому. Городить огород с дополнительной сигнализацией, полагаем, не стоит. Дело не только в низком интересе к «фьюжнам» со стороны угонщиков, но и в сложности вживления в мультиплексную проводку – нужны согласующие модули CAN-BUS (от 1400 руб.). По этим же причинам лучше заранее выбрать комплектацию авто. Доустановить «музыку» или стеклоподъемники окажется непомерно дорого, если нет ни проводки, ни «разрешения» базовой CAN-шины.

В эксплуатации проблемы с мультиплексом крайне редки, как и с остальной (обычной) проводкой. Заслуживает внимания лишь соединение датчиков ABS на балке заднего моста – его можно повредить, например, о ветки на лесной дороге. Предохранители удачно обосновались за «бардачком» в салоне, а правее коммутационного блока прописался аварийный выключатель подачи топлива. Хотя ложными срабатываниями он не грешит, при внезапной остановке мотора после дорожной встряски в первую очередь проверяем «боевой» взвод – кнопка под резиновым колпачком должна быть утоплена.

РУКИ ПРОЧЬ!

«Фьюжн» не терпит шаловливых ручонок, за что порой готов не пустить под капот. Причина банальна – буферы-отбойники расположены столь доступно, что рука невольно тянется их покрутить. Впору клеить рядом табличку с предупреждением! Если делать это уже поздно, вскрываем «сейф» проверенным способом: один тянет за ручку в салоне, а помощник давит на крышку капота, помогая пружине повернуть засов. Наряду с регулировкой замка рекомендуем поменять передние (нерегулируемые) буферы на конусные от отечественной «классики», а на тросик замка надеть гайку М5 через пропил в ней, после чего обжать (чтобы не потерялась), уменьшив этим свободный ход тросика.

Попытка самостоятельно поменять ремень ГРМ чревата настоящей катастрофой. Шкивы на валах удерживаются только за счет трения (шпонок не предусмотрено!). Разобрав привод, можно долго упрекать себя в поспешности: ведь выставить метки без фиксации валов спецприспособлениями нереально! Непросто и отрегулировать зазоры в клапанном механизме, хотя требуется это крайне редко. Замерить зазоры в принципе несложно, но вот чтобы их изменить, надо поменять толкатели (подбором их высоты и корректируется зазор), а для этого, опять же, надо снимать валы. Тут лучше довериться специалистам, как и при замене поликлинового ремня – натяжных устройств в приводе нет, поэтому для установки нужно спецприспособление. Кстати, старый ремень при снятии зачастую повреждается, поэтому не подлежит повторному использованию. Производитель рекомендует выполнять все эти работы одновременно (в любом случае разбирать полмотора) через 150 тыс. км. Однако российские дилеры взывают к разуму владельцев и не советуют переходить рубеж в 120 тысяч из-за более тяжелых условий эксплуатации.

ТОПЛИВНОЕ ГОЛОДАНИЕ

Для питания бензиновых моторов «Форд» рекомендует топливо с ОЧ не ниже 95; не секрет, проблемы с его качеством у нас нередки. Правда, кроме замены свечей зажигания, порой не выходивших 30 тыс. км, другие неприятности случаются нечасто. Нейтрализатор исправно дожигает и суррогат, а повышенное содержание смол в бензине редко оборачивается зависанием клапанов. Да и промывать форсунки дилер рекомендует только в случае крайней необходимости – при появлении перебоев в работе мотора и загорании Check Engine с ошибкой «бедная смесь».

Та же ошибка может указывать на снижение давления в топливной рампе, что случается при пробегах за 100 тыс. км из-за забитой грязью сетки бензонасоса. Чистить ее, как правило, уже поздно: коллектор моторчика успевает основательно подгореть, поэтому меняем насос в сборе.

ХОЧУ ДИЗЕЛЬ!

Бензиновые моторы экономичностью не блещут, в реальной эксплуатации иногда превышая заявленные цифры почти в полтора раза. Но считать это неисправностью формально нельзя, ведь «условный городской цикл» значительно отличается от нашей уличной толчеи. А вот расход дизельных двигателей почти всегда укладывается в данные производителя. Увы, такие модификации «Фьюжна» к нам официально не поставляли – говорят, по причине низкого качества топлива.

Однако «неофициалы» оказались непривередливы к русской пище, как и прочие моторы семейства Duratorq, устанавливаемые на другие модели «Форда». Если использовать топливо по сезону и объезжать стороной сомнительные АЗС, останется посетовать лишь на большую стоимость ТО и собственно самой машины. Если бензиновый «Фьюжн» 2003 года стоит 305–345 тыс. руб., то дизельный вариант обойдется в 330–380 тысяч, а разница в цене авто 2007 года еще выше: 380–400 тыс. руб. против 455–470 тысяч (цены на октябрь 2007 г.). В целом недешево, но не без причины.

ЗВЕЗДОЧКА К ЗВЕЗДОЧКЕ

Кроме недостатка предложений на рынке, которые, как известно, напрямую влияют на ценообразование, у «Фьюжна» есть своя изюминка – компактный кузов при достаточно просторном салоне. Пожалуй, определение «внутри больше, чем снаружи» подходит к нему как нельзя лучше. К кузову в штатной эксплуатации претензий нет: если он избежал повреждений, то ржавчину не найдете и на авто из первых партий.

При ДТП «Фьюжн» готов защитить седоков на четыре звезды по методике EuroNCAP. Правда, при фронтальном ударе манекены «жаловались» на повышенную нагрузку от лямок ремней и на травмоопасную панель приборов, а при боковом – на болезненный удар по ребрам подлокотником двери.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Если при кузовном ремонте требуется разгерметизация ГУР, то закрываем штуцеры, чтобы исключить попадание влаги в гидравлику. При компоновке «Фьюжна» оно весьма вероятно – напорная трубка ловит воду не хуже воронки, обрекая механизм на скорую кончину. Другие проблемы с рулевым редки, как и с тормозами. Передние колодки меняем через 35–45 тыс. км (АКП-МКП соответственно), диски выхаживают вдвое больше и отправляются на свалку вследствие естественного износа и лишь изредка из-за коробления. Колодки задних барабанных механизмов служат очень долго – под 100 тыс. км! Чуть меньше, около 80–90 тысяч, ходят амортизаторы и втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Бывает, последние поскрипывают на непрогретом авто, хотя люфтов и уж тем более стуков с их стороны нет. С этим проще мириться, ведь замена достаточно трудоемка: требуется демонтаж подрамника двигателя. Ступичные подшипники неплохо держат удары наших колдобин и зачастую лишь погнутый колесный диск служит верным знаком скорого появления гула.

В целом «Фьюжн» – достаточно крепкий автомобиль, что подтверждает не только российский опыт эксплуатации, но и данные немецкой TU..V: среди двух-трехлетних автомобилей он занимает второе место!

Автор: Игорь Козлов